BeInspired

Пользователь
  • Публикации

    10
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Days Won

    3

Последний раз BeInspired выиграл 26 сентября 2016

Публикации BeInspired были самыми популярными!

Репутация

3 Нейтральная

О BeInspired

  • Звание
    Знаток
  1. Сейчас отлично. Только непривычно, т.к. в верхней части новые пружины как бы захлопывают дверь до конца. Этот пластик (я так понимаю вы про выломанное крепление старое) и не нужен для нового ремкомплекта, т.к. новый вбивается в ту часть, которую не затрагивает выламывание.
  2. Хочу рассказать о своем ремонте двери встроенной посудомойки Bosch шириной 60 см. Работала она у нас исправно 4 с лишним года и в один прекрасный день бабахнуло и дверь стала плохо держаться. Ну вроде держится, не падает. Да, неудобно - раньше она останавливалась в любом месте, а потом только ближе к самому низу или ближе к самому верху. Ладно. Забили на это. А тут буквально неделю назад раздался бабах мощный - как будто упала тяжелая кастрюля на кафельный пол. И дверь перестала держаться полностью. А дверь-то оказалась тяжелая. И после того как жена забыв, что дверь не держится, поставила себе синяк на ноге - решил, что надо ремонтировать. Почитал интернет - выяснилось, что это их детская болезнь. Заказал ремкоплект номер 00754869 (проверяйте точный номер по своей модели): В Москве куча мест где можно купить его, выбрал поближе к дому и взял за 1.200 рублей. В сам ремкомплект входит две пружины и два тросика с креплениями. Причем крепления там модифицированы, но они полностью совместимы со старыми машинками. Дальше как менял. Машинка прикручена двумя саморезами к стенкам короба. эти саморезы внутри машинки в районе двери ближе к верху (не сделал фото - но может потом сделаю и приложу). Выкрутил их. Потом вытащил машинку из под столешницы. Когда вытаскивал сразу вывалились оборванные тросики с обоих сторон. Начал с правой стороны, открутил сбоку тонкую металлическую пластину и увидел, что в момент когда сломалось крепление тросика, то пружина сжалась и выломала часть пластика, в котором она закреплена. Расстроился, но как оказалось - зря. Достал ремкомплект, а там крепеж пружины уже металлический и, видимо, у всех выламывает этот кусок пластика, поэтому бош сделал так, что это металлическое крепление нужно забить в уже существующий проем. Сделал все как по инструкции. Потом тоже самое повторил слева. Получилось вот так: Единственное - для замены нужна физическая сила - нужно пружину немного разжать когда вставляешь ее. А ломается вот эта ерунда: В пружинах как раз видны куски выломанного пластика крепления. Из инструментов понадобится - отвертка, молоток и пассатижи. Ну и прямые руки, конечно. По времени - минут 40 на все-все-все.
  3. Коротенькое сообщение на тему жесткости коаксиального дымохода Kiturami Приезжаю на дачу и что же я вижу? Правильно - погнутый дымоход. Причем так капитально погнут. Коротенькое расследование привело к мысли, что причиной всему ледяной дождь и куски льда, которые скопились на дубе, под которым расположена котельная и сам дымоход. И в оттепель прилетели они с этого дерева. В общем весной надо будет попробовать поправить. P.S. но могли бы сталь потолще сделать
  4. Давно не писал. По итогу к текущему моменту почти доделал всё. Ну как всё - всё сделано по 1-му этажу. Но в котельной сейчас топливо берется из канистры, так как из приобретённого бака на 750 литров топливному насосу не хватает мощности забрать топливо (забор через верх). А так система отопления работает - дом тёплый Вот пара фоток. Вот так выглядит основное оборудование котельной (это фотка пока ничего не подключено и дымоход не сделан): А вот так собственно батареи на первом этаже: Из трудностей - их было не мало. Но по порядку: 1. Было сложно нарисовать схему котельной и ее оборудования, которое нужно закупить. Но путем перерисовывания раза 4 и часов 6 времени это было осилено. Но все равно потом оказалось, что у циркуляционного насоса в комплекте шли гайки и часть купленного пришлось сдавать. 2. Решение вести трубы под полом на первом этаже вылилось в очень большую трудоемкость работ. Все-таки маленькое пространство - высота не больше 60 см. В общем паять было очень тяжело. 3. Подача топлива. Купленные штуцера - с маленьким отверстием - в общем не правильно. Надо искать побольше. И нужно покупать допнасос, чтобы можно было забор топлива сверху из бака делать. 4. Имея диаметр труб 25мм логично купить сверло в 25 мм - ну чтобы заходило плотненько. Ха-ха-ха. Турецкие производители так не думают - их диаметр трубы оказался больше. В общем рассверливание вылилось опять же в огромные трудозатраты. По технологиям: батареи - биметалл китайский, трубы - армированный алюминием полипропилен, диаметр труб в котельной - 32мм, диаметр труб до батарей - 25мм, диаметр труб подводки к батареям - 20мм,
  5. Продолжу. На прошлой неделе сделал огромную закупку - купил котел Kiturami STS-13R, кучу фиттингов, трубу 32 мм полипропилен армированный стекловолокном, расширительный бачок на 18 литров (хотел на 12, но не было в наличии - пришлось брать 18 литровый), крепление для бачка, краны, циркуляционный насос 25-40. Ну в общем купил почти всё, что мне понадобится для обвязки котла в котельной. А для котла купил коаксикальный дымоход. С этим скарбом поехали на дачу. Но как вы помните - крыши у меня еще не было над котельной, поэтому пришлось доделывать крышу - бросил через 50 см железную профильную трубу 30х60мм, на неё фанеру 6мм, а уже поверх - металлочерепицу. На все эти дела угрохал целый день. Но к концу светового дня сделали. Когда стемнело решил собрать прямую и обратку - прикинуть как оно все будет в котельной. По итогу подиум, заготовленный для котла был обрезан ровно пополам и сам котел будет развернут на 90 градусов относительно первоначальных задумок. Но тут выполз вопрос - а что делать с контуром ГВС? Он-то мне не нужен. В общем из-за этого открытого вопроса и того, что нескольких деталей не хватало (немного фитингов и крепежа к стене) - сборка самой котельной перенеслась на следующие выходные. Так что продолжение - через неделю
  6. Нет под рукой фотки выведенных стен. По факту сделал два пояса безопасности - на третьем ряду (на нижней фотке видна арматура, торчащая в дверном проеме) и на верхнем. На верхнем ряду арматуру сварил между собой - получилось настоящее кольцо В ближайших работах - сделать крышу, вставить окно (купил простое пластиковое окно в леруа) и дверь.
  7. Буду рассказывать как я делаю отопление на даче. Как у всех в какой-то момент появляется потребность в том, чтобы сделать дачу пригодной для круглогодичного использования. Так и у меня. Покопался, подумал - варианта два: 1. электрокотел; 2. дизель. Стал считать - выяснил, что первоначальные вложения в отопление на электричестве (имеется ввиду только то, что будет стоять в котельной - это котел, группа безопасности, расширительный бачок, циркуляционный насос и теплоаккумулятор) - более 100 тысяч рублей. Не дешево. А дальше выяснилось, что перейти на двухтарифный учет легко и быстро не получится, поэтому про отопление на электричестве решено было забыть. Вначале думал еще над дровами, но вспомнив свое детство и необходимость его закладки и чистки - тоже решил не связываться. Остался дизель. Да, дороговато, но при этом нажал кнопку и всё - если топливо есть "оно само работает" Никакой беготни каждый день или раз в два дня. После выбора типа отопления стали думать - где все это ставить. Вначале хотели переделать внутри дома одну комнату, но быстро отбросили эту идею и возле боковой стены сзади дома решили пристроить небольшую котельную, которая будет примыкать к двум стенам дома. Получим заодно и утепление. Строить решили из пеноблоков. Долго думал над толщиной стен - решили делать 20 см - должно хватить. Фундамент решил залить монолитную плиту - получилось где-то 15-17 см бетона. Причем для этого купил маленькую (65 литров) бетономешалку и она отработала на все 100 В итоге пока ушло 3 чистых рабочих дня - 1 на фундамент и 2 на стены.
  8. Появилось время - расскажу про то, как делал всё заземление. В принципе всё довольно стандартно - вырыл треугольник равносторонний (длина стороны 2 м) на глубину приблизительно 80 см. Купил уголок 50х50х5 мм - три штуки по 2 метра длинной. Купил стальную ленту 50х5 мм. А так же мощный болт с гайкой и шайбой. После того как закончил рыть взяли уголки и заострили их на конце болгаркой. Поставил в угол и давай дубасить кувалдой. Так вот я вам скажу, что 5 мм уголок очень легко сгибается под ударами 10 кг кувалды. По итогу один штырь удалось забить на 1,8 метра (от дна траншеи), еще один на 1,6 м и один на 1,4 м. Глубже ну никак. Почва у меня суглинки. Гнёт и всё. Ну да ладно - решил, что этого будет достаточно. Тот, который вошёл на самую меньшую глубину немного обрезал, т.к. иначе приваривать было бы очень не удобно. Дальше взял сварочный аппарат и начал соединять стальной лентой уголки. Проваривал основательно, электрод - тройка. В принципе прожечь таким электродом такую толщину не реально, поэтому варил от души Сварил, стальную ленту довел до края фундамента дома. На конец стальной ленты приварил болт (в процесси сварки "сварил" и шайбу, защищавшую резьбу при сварке). После этого взял краску для металла и покрасил сварные швы, естественно предварительно отбив окалину. Обратите внимание - красить всё заземление категорически нельзя - в таком случае оно просто работать не будет. А красил швы для того, чтобы они не сгнили быстрее самого металла уголков и ленты. Потом поехал на рынок и купил медный многожильный провод 10 квадратных миллиметров и проложил его от щитка до приваренного болта. Проверяется работа заземления при наличии УЗО очень просто - замкните в щитке нулевой провод на землю - УЗО должно сработать. Вот как-то так - будут вопросы - задавайте - постараюсь ответить. У самого в планах сделать молниеотвод и подсоединить его к заземлению - как сделаю - выложу отчётик.
  9. Сделал на выходных заземление на даче своими руками. Выкладываю фото. Чуть позже напишу в подробностях о процессе выполнения работ.
  10. Хочу рассказать про свой опыт чистки холодильника. А предыстория следующая - появился на кухне отвратительный запах похожий на прокисший суп. Причем запах этот скапливался в течение ночи и после проветривания исчезал. Перерыли всю кухню, даже плинтус под кухней снимали и там вымывали. Потом подумал на вентиляцию - залез, понюхал, спичкой проверил - все нормально с вентиляцией, направление движения воздуха в ней правильное. Потом принюхались и показалось, что воняет из-под потолка, начали думать, что соседи сверху подтопили чем-то. Подумали, что они провели канализацию (либо от кондиционеров, либо переставили раковину на кухне). В общем вырисовывалась перспектива снятия тканевого натяжного потолка и последующего ремонта. Уже даже пошел посмотрел договор страхования квартиры. Но перед тем как идти разговаривать с соседкой сверху решил еще разок обнюхать кухню. И БИНГО! Вонь идет из-за холодильника. С задней стенки, а так как он у нас очень плотно воткнут, то только оттуда этот запах и мог просачиваться. Выгрузили холодильник, вытащили его и стало все понятно. Запах был такой, что пару раз чуть не вырвало. Оказывается технология NoFrost у холодильников работает следующим образом: вода, которая все-таки разморозилась стекает в специальный резервуар на компрессоре, в который заведена теплая трубка теплообменника и она соответственно испаряет эту воду. Не знаю, что именно пошло не так, но в итоге там скопилась отвратительная закисшая жижа, которая при прогреве и давала такую вонищу. А так как компрессор не постоянно работает, то и вонь генерировалась тогда когда работал компрессор холодильника. Как это выглядит видно на фотках. Итог - вымыли это дело с чистящим средством (ну и сам холодильник заодно) и вонь ушла.